Внимание! Переезд!

Дорогие друзья, с удивлением для себя обнаружил, что мой старенький блог до сих пор посещают юники. Спасибо вам за интерес!

Мой блог переехал. 

Теперь он доступен по короткому адресу dimafinic.com
Там всё красиво и удобно!

Больше фотографий и заметок о такой разной Германии. 

Оберстдорф: сыр, Альгой и Брайтахкламм

(Здесь пойдёт речь о городе в Баварии, о ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТАХ Оберстдорфа читайте здесь)

Гип-гип-ура! Мои руки снова дошли до написания блога. Это крайне радостно. Я просмотрел свои заметки и понял, что пора что-то менять. Блог у меня о Германии, а писать я начал уже о чём попало. Поэтому никакой больше воды о поездках! Для этого есть Фейсбук и Инстаграмм.

Отныне я буду писать о том, о чём обещал: о Германии и других германоговорящих странах, об их обычаях, особенностях и различиях.

Сегодня я расскажу о чуде природы, которое является достопримечательностью Евросоюза, а в регионе Альгой — это достопримечательность номер один.

Сначала, что такое Альгой. Регион Allgäu (транслитерируемый некоторыми бездарными русскими переводчиками как "Аллгау") — это предальпское нагорье, ворота в Альпы, если хотите. Это та небольшая часть Альп, которая вообще находится на территории Германии.  Всё, что немцы связывают с горными традициями: избушками (Hütte), вонючим горным сыром (Bergkäse), эдельвейсом (Edelweiß) и даже кожаными штанами (Lederhose) — это всё отсюда. Помимо традиционных символов в Альгое построены самые современные горнолыжные спуски и трамплины. Здесь проходит самое престижное в мире Турне Четырёх Трамплинов (Vierschanzentournee), а пробки вечером воскресенья в сторону Мюнхена, пожалуй, самые большие во всей стране.

Для русского человека Альгой стал ближе хотя бы из-за того, что российский лоукостер "Победа" начал осуществлять полёты не в куда-нибудь, а в Мемминген (Memmingen) — низкобюджетный аэропорт Альгоя (хотя на сайте можно купить и билет до Мюнхена — в этом случае вас повезут на автобусе до центрального вокзала столицы Баварии).  

Итак, прилетев в Баварию (в Мемминген или в Мюнхен), открывается большая палитра возможностей. Ехать дешевле всего автобусом, но на поезде быстрее, удобнее, а в цену часто включён ещё и билет на метро, если длина маршрута составит более 100 км.

 Февральское утро в Оберстдорфе. 

Скорее всего вы приедете в Оберстдорф (Oberstdorf) — небольшой пограничный городок, где люди говорят на особом верхненемецком диалекте (Oberdeutsch, не путать с литературным Hochdeutsch), а горнолыжный спуск может начаться в Германии, а закончиться в Австрии.

Здесь же проходит первый этап Турнира Четырёх Трамплинов — самого уважаемого чемпионата по прыжкам с трамплина, который среди спортсменов обладает куда большим авторитетом, чем Олимпийские игры из-за сложности программы. Трамплины Арены (Erdinger Arena), возвышающиеся над городком, вы никак не пропустите. Их посетить я крайне советую: во-первых, на них можно забраться (экскурсии ежедневно в 11 утра, подъём на вагонетке около 6 евро; закрыто в дни соревнований), откуда открывается захватывающий дух на город. Дух захватывает и от той мысли, что отсюда, вот в этой точке люди надевают лыжи, разгоняются до 90 км/ч и прыгают до 140 метров вдаль. Кстати, не только зимой: летом специальное покрытие позволяет прыгунам не сбиваться с ритма и продолжать тренировки. Вот так это выглядит.

 Прыжки на лыжах с трамплина в Оберстдорфе возможны и летом. Видео снято нашим атлетом Йоханнесом Ридзеком. 

Если хочется ещё выше, то поищите фирмы, которые организуют полёты на параплане. Судя по количеству парашютов над Оберстдорфом, развлечение это крайне популярное.

Параглайдинг — красивое, но недешёвое удовольствие. Цены стартуют от 140 евро. 

Альгой (и Оберстдорф в частности) — родина вонючего, простите, ароматного горного сыра (Bergkäse), который является гордостью местной культуры. Его добавляют в макароны с сыром (Käsespätzle – спасение вегетарианца в немецкой провинции), подают на завтрак во всех отелях и даже рекламируют в новых люкс-бургерах Макдоналдса. Если вам нравятся швейцарские сыры сортов Грюйер и Раклетт, то Бергкезэ — ваш новый любимый сыр.

Брайтахкламм — главный природный парк Оберстдорфа.

Открыв мой любимый Tripadvisor, который я советую всем и всегда, вы увидите, что на первом месте среди популярных достопримечательностей стоит не арена, и не сыр, а ущелье Брайтахкламм (Breitachklamm; открыт круглый год, вход 4 евро, парковка 2 евро). Открыли его только в начале ХХ века. На входе вас встретит абсолютно бестолковая карта, которая показывает, где находятся окрестные деревни, пешеходная тропа и… не объясняет, где, собственно, само ущелье.

По сути весь аттракцион в том, что вы идёте вдоль неширокой горной реки по по-немецки щепетильно построенным дорожкам (зимой посыпаемых щебёнкой), приближаясь к апогею, — водопаду. Тонны воды выбивают себе дорогу среди горной породы. По дороге просто хорошо идти и наслаждаться оглушительной силой природы. В 1995 году сорванные ураганом деревья образовали затор и вода поднялась до уровня 6 метров. И очень страшно понять, особенно, когда стоишь на мостике, река шумит внизу, а табличка, напоминающая о наводнении, вверху. В 1996 году эту дамбу прорвало, и поток воды обрушился, снося всё на своём пути (в том числе и 300 000 немецких марок [150 000 евро], вложенных в обустройство парка). 

Как и в любом природном парке, больше всего удовольствия вы получите от посещения летом, в хорошую погоду. Мне же посчастливилось оказаться в самом аду: в феврале, в ливень, в 9 утра. Так получилось, что вода оказалась везде — внизу река, сверху льёт дождь, а по бокам текут водопады, размывая дорогу. Проверьте прогноз погоды перед выездом и возьмите крепкие непромокающие ботинки.

Если вы крутой фотограф с дорогой техникой, советую задумать о чехле для камеры, так как вода там везде.

Несмотря на потрясающе неблагоприятные погодные условия, в 10:30 утра, когда я уже оттуда уходил, народу стало собираться много. Летом, думаю, там не протолкнуться.  Если хотите уединения с природой, приходите как можно раньше.

В природном парке Брайтахкламм важно случать шум воды и воссоединяться с природой. Это я вам и предлагаю сделать. 

Если располагаете временем, то пройдитесь круговым маршрутом по лесу. Баварские леса очень красивы. Времени на полный маршрут у меня не было, а весь путь в 2,6 км от конца ущелья до его начала и обратно занял всего 53 минуты.

А вот и та самая странная карта. Ущелье находится между кассами 1 и 2. Располагая временем, пройдитесь от кассы 1 до кассы 2, поверните направо и пройдите кругом через лес обратно к парковке. 

Я крайне рад вновь рассказать вам о том мире, в котором теперь живу, а кого-то, возможно, вдохновить на захватывающее путешествие в такую разную Германию. 

Будапешт: Вестминстер, фуагра и смерть аллергикам по-мадьярски // Budapest: Westminster, foie gras and death to allergics in Magyar style.

Вена хороша тем, что находится недалеко от других столиц: Братиславы и Будапешта. Братислава очень хорошо видна: она прям на другом берегу Дуная. Будапешт не столь очевиден, так масштаб карты надо немного отдалить. Если до Братиславы ехать 50 минут на электричке, то до Будапешта — 2 часа 40 минут, что тоже особого труда не составляет. Стоимость — внимание — 19 евро в одну сторону! Конечно, насмотревшись фотографий венгерского Парламента, начитавшись про наваристый гуляш и буквально истекая слюной в пути, я ринулся на центральный вокзал Вены. 

Дорога ничего особенного не представляла, даже навевала грусть: пустой вагон поезда, дождливые пейзажи за окном. На границе с Венгрией (где нет никакого контроля, если что), народу в вагоне сильно прибавилось. Если до городка Györ моими попутчицами были две японки (на целый вагон), но на венгерской территории было уже яблоку негде упасть. Все ехали в Будапешт. 

Подъезжая на поезде к вокзалу, мне казалось, что я как минимум в Петербурге или даже в Петрозаводске, а то и хлеще: ржавые составы поездов, разбитые платформы по бокам, мрачные люди в оранжевых жилетах, бродящие вдоль путей, и свинцовые тучи (они-то мне Питер и напомнили). Выйдя из поезда и двинувшись вглубь вокзала, я обнаружил, что людей становится больше. Мало того, они начинают тебе что-то предлагать. Около обменника меняют валюту с рук, а при выходе из чудесного здания вокзала (ниже) какой-то парень протягивает нечто вроде рекламного проспекта. "Как хорошо,- думаю,- обычно карту надо в информационном бюро искать, а тут прям при входе раздают". Беру в руки, а это наклейки с американским Винни-пухом, да и парень этот так навязчиво: "Ну давай, покупай же". 

Выйдя из здания вокзала, я осмотрел фасад, собрался было его сфотографировать и тут подбегает следующий мужик. Как в фильмах про чёрных торговцев, распахивает полы своей куртки и заискивающе так: "Хьюго Босс!" Во внутреннем кармане у него лежал одеколон "Hugo Boss", в коробочке, как надо. 
Перейдя через дорогу, я никак не мог выкинуть из головы всё только что произошедшее. Дабы вы не заскучали, я не буду подробно рассказывать про цыган, которые стояли напротив перекрёстка с зазывным "Циги-циги-циги". Либо они утверждали, что они цыгане, либо, просто продавали сигареты. Кто их разберёт... Также не буду рассказывать, что в МакДоналдсе туалет платный (это был первый МакД в мире, где я столкнулся с подобным положением дел), на входе сидит бабка, которая берёт плату только в форинтах (так называется местная валюта), она готова и евро взять, но по собственному курсу (в итоге я заплатил в 4 раза больше, вместо 25 центов 1 евро). 

Таким образом, пройдя 200 метров за 7 минут, первое впечатление о Будапеште оказалось... неповторимым. Если честно, даже в Узбекистане такого не было. Идя по улице (выше), я смотрел на убитые здания, в которых располагались Сбербанк, ОТП Банк и Планета Суши, и я никак не мог сначала понять, куда я попал, а потом, за что любят Будапешт. Я успокаивал себя только тем, что это вокзал (место традиционно не самое приятное), а главные красоты только впереди. И не ошибался. 

Будапешт славится своими необычными кафе. С такого я и начал. Называется это место Cat Cafe. Точнее, это даже клуб, но стать членом клуба может каждый, заплатив всего 5 евро. За это он получает чашку чая и торт. Я взял "Медовик" и... это просто сказочное нечто! Вкус медовика перенёс меня в детство и сразу подружил с Будапештом. Кафе это необычно тем, что в нём хозяевами себя чувствуют кошки. Их там штук десять, они вы выхоленные, чистые и могут делать всё, что им вдумается. Посетителям же предлагается расслабиться (есть места на широком подоконнике), жамкать котов и получать удовольствие. Кому там точно не до расслабления, так это аллергикам. Про себя я так и прозвал это место: "Смерть-аллергика-кафе". 

Долго засиживаться я там не стал и двинулся в сторону площади Героев — гигантского пустыря, вокруг которого располагается здание музея и мемориал венгерским героям.

Ощущения того, что на поезде я перенёсся во времени, не покидало ни на секунду. Во времени я оказался в 80-х годах советского периода. По улицам рассекают Икарусы (когда вы последний раз видели Икарус?), вонючие до невозможности (оказывается, после 7 месяцев в Европе, где автобусы ездят на электродвигателях, совсем забываешь, как пахнет дизельное облако).

На официальных зданиях до сих пор встречаются русские названия.  

К тому же погода ну никак не хотела нас дружить с городом. С неба постоянно капала какая-то морось, а с моих любимых Икарусов в лицо летела грязь...

Теперь о прекрасном. За площадью Героев находится большой парк с замком с правой стороны и купальнями Сечени с левой. 

О, цены! Здесь я хочу ещё рассказать о ценах. Вход в замок — 2 евро (внутрь, на территорию — бесплатно), подняться на башню — 1 евро. После Германии и Австрии даже неприлично, что такие цены вообще существуют. 

В Будапеште много странных памятников. Не дурацких, как в западной Европе, не абстрактных, а таких вот загадочных. 

Наконец-то легендарные купальни Сечени. Будапешт знаменит своими источниками, поэтому купален тут хоть отбавляй. Источники горячие, поэтому в открытых купальнях много людей даже зимой. (ниже фотография не моя, но очень хотелось вид изнутри показать). Кто-то в отзывах сказал чудесную фразу: "Такое впечатление, что принимаешь ванну в кафедральном соборе".

И снова цены! 4 часа посещения стоят 11 евро! Если вы хоть минуту пробыли там меньше, то 2 евро вернут. Есть ещё супер-предложение, в которое входит массаж, неограниченный стол с фруктами и бани за 45 евро.   Ниже план купален. 

Для людей, у которых времени нет (а я-то приехал на один день!), есть возможность взять частичку Сечени с собой в виде бутылированной минералки за 70 еврокопеек. 

Здесь же есть и обменник с одним из самых выгодных курсов валют. 1 евро — это 300 форинтов. То есть 30 евро превращаются.... превращаются евро...

В девять "тыщ" форинтов!








Дальше от Сечени я сел на самое старое метро на континенте. Первое метро, как известно, было построено в Лондоне, а вот первой подземкой не на острове, а материковой Европе стала именно эта ветка. Глубина всего 3 метра и вагончики крайне маленькие и тесные. Зато по этой ветке можно получить хорошее представление о том, как себе представляли будущее общественного транспорта в 1896 году. Снова о ценах: проезд 350 форинтов (1,15 евро). Хороший пример для Лондона. 

На этом история метро не заканчивается. Я пересел на более "новую" ветку и, о чудо, снова машина времени! К перрону подъезжает синий вагончик нашего мытищенского завода!

Метро в Будапеште развито так себе. Почему-то социалистическое правительство не делало на него ставку, поэтому построили 2 ветки тяп-ляп, а всё остальное достраивалось уже в наше время. Упор в транспорте делали на трамвай. Будапештские трамваи — самые загруженные в мире и самые длинные, кстати. Вот, видите, не влезает он в кадр. 

Главная артерия города — проспект Андраши. Не стоит думать, что Будапешт похож на западные города тем, что центр можно обойти за 15 минут. Его можно проехать на метро за это время, но пешком сложно, особенно, если есть всего день, поэтому я сразу поехал к дому террора. 

До прихода коммунистической власти Венгрия была под крылом гитлеровской Германии, а в этом доме находился немецкий КГБ. Власть после войны сменилась, и в этот дом въехал советский КГБ. Здесь точно также пытали и убивали людей, но в отличие от здания на Лубянке в Москве, говорится об этом открыто, как об ужасах ушедшего века. Тут же происходили массовые убийства венгров советскими войсками с целью подавления Будапештского восстания в 1956 году. 

Недалеко отсюда на площади Листа стоит памятник... правильно — Ференцу Листу. 

Здание национальной оперы.

Красоты красотами, а есть надо. До поездки я разузнал про ещё один занятный бар, в котором подают, по заверению владельцев, лучший гуляш в городе. Что ж, почему бы и нет? For Sale Pub.

Интерьер заслуживает отдельного слова. Все эти листочки — это благодарности довольных посетителей. Освещение здесь только свечное, как всё это ещё не сгорело, не знаю. 

Народу полно. На фотографии я ещё успел поймать момент тишины, но с наступлением ливня паб очень быстро набился людьми. Ещё на столах здесь стоит не чищенный арахис, а пол выстлан соломой. Когда вы чистите арахис, скорлупу бросаете прямо на пол. Такой вот паб.
Помимо того, что здесь традиционный гуляш называют "лучшим", подают его в тазу. Таз с половником приносят, ставят на стол (занимая процентов 60 поверхности стола), рядом пустую, банку паприки и сухой перец чили (не знаю, кто его добавляет, так как паприка сама по себе весьма острая). А дальше — сколько съешь! Я был голодный, поэтому съел всё. Две с половиной тарелки пряного варева, в котором мяса ровно столько, сколько картошки. Это было действительно вкусно, но еды мне не хотелось до следующего дня. Цены: таз гуляша — 5 евро, лучшее токайское вино, что было в баре — 7. 

Гуляш считается в этом пабе лучшим, так как готовится из свежего мяса, купленного городском рынке.
Вот этот дворец и есть обычный городской рынок, вы посмотрите!

Внутри тоже красота, а самое главное, — местные специалитеты. Я надеялся на изобилие вина, чтобы купить на подарки, а его там и не было. Какой-то закуток с дешевым алкоголем типа водки "Горбачёв". Поэтому довольствоваться мне осталось паприкой, которая в Венгрии очень популярна и, не поверите, фуа-гра, которая тут, чтобы не морочить голову туристам, так и называется: фуа-гра. И снова цены! В голове, разумеется, сидят немецкие цены и при виде спаржи за 2,50 евро вместо 7,50 хочется зарабатывать деньги в Германии, а тратить из в Венгрии. 

После рынка я потопал по вот такой странной набережной. Лучше бы поехал на трамвае справа... но я не знал, где находится один очень интересный памятник и боялся его пропустить!

Взору постепенно открывалась будайская часть (да! Совсем забыл! Будапешт — это объединенный в 1900-м году 2 самостоятельных города — Буда и Пешт — их разделяет только Дунай. Да, там был еще и Обуда, но он маленький и в названии не отразился). 

Будапешт называют восточным Парижем. О своей любви к подобным высказываниям я уже рассказывал. Раз на то пошло, то я бы тогда называл Париж западным Будапештом. В Париже есть одна проблема: на него нельзя целостно посмотреть. Забираешься на Эйфелеву башню, да — видна красивая планировка, что-то рядом в окрестностях ещё видно, но где Мулен Руж? Сакре-Кёр во всей его красе? Не видно! А в Будапеште стоишь на берегу, и тебе открываются все его прелести, а из-за гористости будайской части они расположены в эдаком 3D. Фантастика!

От 3D-Буды я опускаю глаза вниз и вижу наконец-то тот памятник, ради которого шёл! 

Во время войны евреев, живущих в Будапеште, ставили вдоль набережной Дуная и приказывали им снимать обувь (так как её можно было потом перепродать), связывали шеренге руки и стреляли только в первого. Из-за веревки первый тянул за собой всех остальных, и в итоге связанные люди тонули в Дунае. Эти железные сапоги, туфли и детские ботиночки на набережной усыпаны цветами, свечами и... производят очень сильное впечатление!

И, наконец, подняв глаза от мемориала, видишь то, ради чего я лично сюда приехал — здание Парламента Венгрии. 

Он огромный, красивый и представляет собой безумное сочетание Вестминстера в Лондоне и южногерманских готических соборов. Чтобы увидеть его целиком, надо перебраться через мост пешком (или проехать одну станцию на метро) на другую сторону Дуная. Строили его к 1896 году, 1000-летию Венгрии, но достроить не успели, поэтому открылось здание лишь в 1904-м. 

Вот и всё. Я очень хотел "попробовать" Будапешт, какой он? Почему я слышу только восторженные отклики о городе? Практика показала, что город прекрасный! Очень правильно, что я не поддался первому впечатлению о вокзале. Сюда ехать нужно, но точно не на один день. Если получается подгадать с погодой, только в солнечный день!
И никакой он не восточный Париж, а куда лучше. По крайне мере, вы здесь будете сыты, в кармане у вас останутся деньги, а если взгрустнётся, то можете купить "циги-циги", заодно и узнаете, что это такое. 

Вена обязательная: шницель, Пратер, Густав Климт // Vienna's must-have: schnitzel, Prater, Gustav Klimt

Сколько же много всего! 
Всего неделя в Вене, а пост надо написать и про саму Вену, и про Евровидение, и про Братиславу и Будапешт не забыть! Уф-ф...

Сегодня последний пост о прекрасной Вене, в котором, как ножом по сердцу, буду резать всю "воду" и писать только о главном и интересном, несмотря на то, что Вена безумно атмосферная, а атмосферу через блог не передашь. 

Первое, куда стремится турист в новом городе, — главная площадь. Я в Вене был второй раз, поэтому хорошо помню, что площадь у Святого Штефана (так называется собор на площади) — ужасно неуютная, суетливая и хочется от неё быстрее уйти. И лучшее решение — пойти внутрь храма. Не секрет, что Европа в понимании религии и её интеграции в рамки культуры шагнула далеко вперёд. Например, религия осваивает современное искусство и технологии. Заинтриговал?

So many places to write about! A week in Vienna was very saturated and featured by nearby cities (Bratislava and Budapest). Too many emotions, too many words. I'll try to be short in my monologue and show you lovely pics instead of my poor English. :)
Once you arrived in Vienna, Stephansdom would be your destination #1. The dome square is very noisy and unpleasant. In order to hide from chaos of people crowd, horses and stink, you'd better to go inside the dome. Europe loves the experiments like mixing religion and modern art... thrilled? 

Here we go!

Два года назад у нас не получилось забраться на вышку из-за того, что мы поздно пришли на площадь, и собор был уже закрыт. А жаль. Сверху открывается, может, не самый душераздирающий вид, но черепица на крыше, которая издалека кажется занятной, вблизи просто завораживает! Кстати, подъём на эту башню можно сравнить с услугами VIP-класса: здесь имеется старенький лифт, благодаря которому не нужно на своих двоих топать более 300 ступеней.

South tower is not the tallest in the dome but offers an incredible picture of the dome's tile. After renovation in 1950s you don't need to climb on hundreds stairs: retro-elevator brings you to the top in several seconds (and 6 euro). 

Самое прекрасное в этом соборе не крыша, а его подземелья. В Вене из-за нехватки места для кладбищ было принято хоронить прямо под собором. Поэтому сегодня под Святым Штефаном лежат чуть ли не десятки тысяч скелетов. Но... не судьба. Надо было ещё много чего осмотреть, поэтому останки останутся до следующего визита. 

Actually, Stephansdom is famous not for its roof but its undergroung labyrinths where tens of thousands people are burried and you get a pretty nice opportunity to see all these bones. Unfortunately, we were cut in time and didn't go there. If you are brave enough, write me then how was it!

Немного хочется рассказать о Вене взбалмошной. Этот город принято считать оплотом классической музыки, высокого искусства — Вена активно эксплуатирует этот образ, что не странно: после развязанной Первой Мировой войны, а затем ещё подарив миру Гитлера для Второй Мировой, Австрия в принципе ушла с политической арены и старается больше "не отсвечивать", свалив все беды и ассоциации с войной на Германию. Создаётся впечатление, что Австрия, и Вена в частности, застыли во времени, они с удовольствием забыли всё, что происходило после 1914 года, ушли в эдакое романтическое забвение под аккомпанемент классической музыки и самое провокационное, что они теперь могут придумать,— это наружная реклама. Евровидение стало серьёзным драйвером народного креатива. О парочках на светофорах я уже писал, на очереди реклама почты Австрии, которая была спонсором Евровидения, кстати. 

A bit about extravagant Vienna. Vienna as well as entire Austria tries to exploit the image of past times — classic music, baroque castles etc. Sure they don't want to remember self-started WW1  or that fact, that Hitler was an Austrian, transfering the blame of both wars to Germany. Today Austria is a lovely land which is nothing in international political life but create funny commercial and follow the way of tolerance, bla-bla. I've alredy written about pairs on the pedestrian traffic lights. Above: desigh of Austrian post boxes — official partner of Eurovision. 

В продолжение темы — развесёлые друзья-баянисты. 

Accordion players. :)

Странное явление в Вене — это её трамваи. Чтобы было понятно, трамвай в Вене стал неким символом. По улице бегают трамвайчики до неприличия похожие на те, что рассекали улицы Москвы до конца 90-х: такие красненькие, пухлые и очень неповоротливые. Под сидениями в этих вагончиках находится... щебёнка! Для того, чтобы в зимнее время, когда трамвайчик будет проскальзывать на рельсах, можно было бы подсыпать щебня и спокойно ехать дальше (до следующего проскальзывания). 

Vienna is proud of its retro-stuff, remember? There are many old-school trams which run in the different districs. Interesting fact: you won't find the heating system inside (they are reeeeally old) but here are some crushed stones under the seats, which are very useful in slippery winter weather. 

В переходах тут странные надписи. Со школьной скамьи многие помнят, что число Пи бесконечно. Венские переходы это доказывают: по всей длине зеркальной стены идут бесконечные цифры после запятой. Также там стоят и электронные счетчики, которые "подсчитывают" число влюблённых в Вене или количество съеденных шницелей в Вене. Точность таких подсчётов под вопросом, но всё же лучше так, чем палатки с "Дольче Габбаной" вдоль стен, правда?

Inscriptions on the walls of underground transfers remind you that π-number is endless or count amount of consumed Vienna schnitzels since January, 1.

Кстати, о шницелях. Побывать в Вене и не попробовать венский шницель — непростительно! Если хочется не просто качества, но и количества, то загляните в Figlmüller. Когда вам принесут отбитый кусок мяса в панировке, выражение удивления ещё долго не сойдёт с ваших лиц. Одно можно точно сказать об этом шницеле — он больше вашей головы (если только вы не Валуевы). Заведение ещё знаменито тем, что в нём принципиально не подаётся пиво. Только вино. Австрия - винодельческая страна. К слову, всё пиво, что я пробовал в Австрии, очень напомнило что-то русское: горькое и неприятное. Поэтому в Вене советую расслабиться, не думать о близости Германии с её пивными традициями и наслаждаться букетами разнообразных вин. 

Speaking about schnitzels: try to find a free seat in Figlmüller. This legendary restraurant is famous for good schnitzels and their sizes. The only one is bigger than your head, I promise.  Figlmüller is one of few in Vienna that serves no beer but only wine. Anyway only crasy person will advice you to drink such beer like they have in restaurants... no comparison with German or Czech beer. Take wine. You'll be pleased.  

Раз зашёл разговор о еде, то стоит отметить и ещё одно легендарное кафе — Central. Тут свои дни проводил Троцкий, который приезжал сюда на трамвае каждый день, чтобы погреться, так как жил он на окраине в неотапливаемой квартире в целях экономии. Здесь, как рассказывают, он критиковал австрийских коммунистов за недостаточный радикализм и рассуждал о будущем мировой революции. Сегодня Троцкий вряд ли бы смог себе позволить завтрак за 13 евро и десерты, стартующие от 8 евро. Увидев эти десерты раз, забываешь обо всех деньгах в мире и том, как они вообще достаются. 
В подобных венских заведениях всё поставлено на поток. Оно и понятно: приходят люди, заказывают что-то небольшое, фотографируют всё в пределах видимости и уходят. В "Централе" я бы не стал рекомендовать вам завтрак: он совсем обычный, а стоит не соразмерных ему денег. Берите кофе и один из десертов — штрудель или кайзершмаррн — порции монструозные, а вкус будете вспоминать ещё долго. 

И напоследок — знаменитые рестораны на то и знаменитые, что о них знают все. Очередь на входе — нормальное явление. Здесь мой совет: не стойте. Приходите просто позже. Очереди всегда спонтанные, так получилось, что за всю неделю я не простоял не в одной, а при выходе наблюдал толпы, штурмующие вход. Будьте разумнее. Сейчас очередь есть, а через час её может и не быть. 

Вена — это барочная красота. Тот облик, по которому мы узнаём город, город принял в начале 1700-х, в самый расцвет пышного дворцового убранства, цветущего барокко и военных побед. Хорошим примером австрийского имперского прошлого является дворец Бельведер (в переводе "красивый вид"). Сюда, однако, приходят не столько из-за прекрасных барочных изысканий в интерьере, сколько ради галереи, которая располагается внутри. Особняком в коллекции стоят работы Густава Климтa. Я не буду скрывать, что я тоже пришёл ради них — ну из-за чего ещё платить 13 евро, согласитесь.  

Бывает такое, что идёшь на выставку какого-то знаменитого художника, скажем, Ван Гога, а в жизни он оказывается невзрачным и неубедительным (ох, сейчас-то меня фанаты Ван Гога побьют). Климт — абсолютно иная история. Подобного восхищения объёмом работ, цветом и, главное, размером я не получал давно (если вообще получал). Фотографии в интернете плохо передают эмоции картин — они здесь почему-то оранжево-желтые, а в жизни — сияют золотом, изобилуют блёстками и обладают невероятным объёмом! Как это вообще можно сделать кисточкой и красящим веществом, для меня навсегда останется загадкой. Ещё про картины Климта надо читать, так как с виду невинный пёстрый орнамент изображает самые откровенные древние египетские символы. Юмор в том, что на картине изображена жена богатого чиновника. И вроде так свежо, креативно, в золоте всё, правда? Но символы на кресле в Египте означали, пардон, вагины, полунимб на её голове сравнивает её со святой, а всё в месте говорит о том, что она жрица любви и совокуплялась бы, будь её воля, каждый день. Своим заказчикам он этого не рассказывал. Поэтому их меньше и не становилось.   Ниже "Портрет Фрицы Ридлер".

Климт вдохновлялся стилем, который в каждой стране называется по-своему, во Франции — ар-нуво, в Германии и Финляндии — югенд, а в Австрии — сецессион. Ярким примером сецессиона является здание, которое называется... Сецессион! Это, кстати, первое здание, в котором выставлялись современники на (просто неприлично доя того времени) голых стенах! Художники-новаторы считали, что внимание должно быть сконцентрировано на картинах, а не на богатом убранстве вокруг. Тем, что сегодня в музеях современное искусство показывается в "стерильном" светлом пространстве, мы обязаны именно Сецессиону.  

Ещё одно прекрасное здание — Парламент Австрии. Один из самых прекрасных Парламентов, правда. На ступенях митинг в поддержку духовых музыкальных инструментов (видимо, оркестрам урезали финансирование). Соль в том, что "играть на духовом музыкальном инструменте" по-немецки звучит также, как "заниматься оральным сексом", поэтому тема демонстрации может немного отличаться от того, что я там смог понять.  

Ещё один пункт, который надо обязательно надо выполнить (если нечто внутри тянет к прекрасному) — это сходить в Венскую оперу. Билеты начинаются от 12 евро для тех, кто хоть (буквально) одним глазком хочет увидеть оперу до 200 евро в партер на не самые посещаемые представления.   

    12 евро — это как раз мой случай, откуда открывается вот такой вид (ниже). Не видно почти ничего. Конечно, в опере главное слушать, — скажут те, кто ходит на оперу ради галочки.. Забегу наперёд, скажу, что "на небесах" я сидел только первую половину представления. После антракта в шикарном буфете (слева) я смог сесть в партер. Партер даже сравнивать не стоит с "левой-галереей-третий ряд-за-стеной" из первой части. Не жалейте 200 евро, либо надейтесь на чудо, как я.  Слава Grindr и... удивительным знакомствам.  

Одна из достопримечательностей Вены — рынок Нашмаркт. Здесь продают правда много всего: от привычных фруктов и австрийских вин до турецких маринадов и русской икры. 

Забавно там, есть много мест, где можно быстро перекусить, но для этого надо приходить туда голодным. А мне есть не хотелось, поэтому я глазел по сторонам и... челюсть отпадала при виде фасадов домов вокруг! И люди в такой красоте живут!  

Последнее, что мы успели сделать в Вене — посетить старенький парк развлечений Пратер. Слова "Пратер" в немецком нет, оно произошло от испанского "prado" - "луг". Как-никак династия Габсбургов, правивших в Австрии, были испанцами (у Википедии на этот счёт есть другое мнение). Парк был впервые открыт в лохматых 1800-х, много раз перестраивался, но не менял своей сути — был парком, чуть ли не первым в мире, открытым для простого люда. 

Помня о временном мнимом забвении, в котором пребывает Вена, ей можно простить аттракционы, оставшиеся здесь с конца 90-х и находящихся в состоянии бывшего парка Горького до реконструкции. По очереди, начинающейся уже от входа в парк, можно понять, где находится "Ризен Рад",  или, по-нашему, "Колесо обозрения". 

            Построено было 1897 году. Вход стоит 10 евро, но никаких денег не стоит то время в очереди, которое нужно отстоять. Поэтому, если жажда адреналина и видов на Вену превосходит все мыслимые пределы, идите на самую высокую цепочную карусель в мире! (слева).
 С высоты 117 метров (в 2 раза выше пресловутого колеса) открывает в 2 раза больше красот, а вход стоит в 2 раза меньше — 5 евро. Советую!

Если вы прилетели (или улетаете) через аэропорт "Швехат", а добираетесь до него на электричке, обратите внимание на огромный НПЗ! Я думал, что наличие нефте-перерабатывающего завода в черте города возможно только в московской Капотне. Самое интересное, что Вена входит в тройку самых комфортных для жизни городов, в том числе по экологическим показателям. Слава фильтрам и заботе о гражданах. Говорят, никаких следов присутствия НПЗ в городе даже не чувствуется. Ох, Вена...