Сколько же много всего!
Всего неделя в Вене, а пост надо написать и про саму Вену, и про Евровидение, и про Братиславу и Будапешт не забыть! Уф-ф...
Сегодня последний пост о прекрасной Вене, в котором, как ножом по сердцу, буду резать всю "воду" и писать только о главном и интересном, несмотря на то, что Вена безумно атмосферная, а атмосферу через блог не передашь.
Первое, куда стремится турист в новом городе, — главная площадь. Я в Вене был второй раз, поэтому хорошо помню, что площадь у Святого Штефана (так называется собор на площади) — ужасно неуютная, суетливая и хочется от неё быстрее уйти. И лучшее решение — пойти внутрь храма. Не секрет, что Европа в понимании религии и её интеграции в рамки культуры шагнула далеко вперёд. Например, религия осваивает современное искусство и технологии. Заинтриговал?
Два года назад у нас не получилось забраться на вышку из-за того, что мы поздно пришли на площадь, и собор был уже закрыт. А жаль. Сверху открывается, может, не самый душераздирающий вид, но черепица на крыше, которая издалека кажется занятной, вблизи просто завораживает! Кстати, подъём на эту башню можно сравнить с услугами VIP-класса: здесь имеется старенький лифт, благодаря которому не нужно на своих двоих топать более 300 ступеней.
Самое прекрасное в этом соборе не крыша, а его подземелья. В Вене из-за нехватки места для кладбищ было принято хоронить прямо под собором. Поэтому сегодня под Святым Штефаном лежат чуть ли не десятки тысяч скелетов. Но... не судьба. Надо было ещё много чего осмотреть, поэтому останки останутся до следующего визита.
Немного хочется рассказать о Вене взбалмошной. Этот город принято считать оплотом классической музыки, высокого искусства — Вена активно эксплуатирует этот образ, что не странно: после развязанной Первой Мировой войны, а затем ещё подарив миру Гитлера для Второй Мировой, Австрия в принципе ушла с политической арены и старается больше "не отсвечивать", свалив все беды и ассоциации с войной на Германию. Создаётся впечатление, что Австрия, и Вена в частности, застыли во времени, они с удовольствием забыли всё, что происходило после 1914 года, ушли в эдакое романтическое забвение под аккомпанемент классической музыки и самое провокационное, что они теперь могут придумать,— это наружная реклама. Евровидение стало серьёзным драйвером народного креатива. О парочках на светофорах я уже писал, на очереди реклама почты Австрии, которая была спонсором Евровидения, кстати.
В продолжение темы — развесёлые друзья-баянисты.
Странное явление в Вене — это её трамваи. Чтобы было понятно, трамвай в Вене стал неким символом. По улице бегают трамвайчики до неприличия похожие на те, что рассекали улицы Москвы до конца 90-х: такие красненькие, пухлые и очень неповоротливые. Под сидениями в этих вагончиках находится... щебёнка! Для того, чтобы в зимнее время, когда трамвайчик будет проскальзывать на рельсах, можно было бы подсыпать щебня и спокойно ехать дальше (до следующего проскальзывания).
В переходах тут странные надписи. Со школьной скамьи многие помнят, что число Пи бесконечно. Венские переходы это доказывают: по всей длине зеркальной стены идут бесконечные цифры после запятой. Также там стоят и электронные счетчики, которые "подсчитывают" число влюблённых в Вене или количество съеденных шницелей в Вене. Точность таких подсчётов под вопросом, но всё же лучше так, чем палатки с "Дольче Габбаной" вдоль стен, правда?
Кстати, о шницелях. Побывать в Вене и не попробовать венский шницель — непростительно! Если хочется не просто качества, но и количества, то загляните в Figlmüller. Когда вам принесут отбитый кусок мяса в панировке, выражение удивления ещё долго не сойдёт с ваших лиц. Одно можно точно сказать об этом шницеле — он больше вашей головы (если только вы не Валуевы). Заведение ещё знаменито тем, что в нём принципиально не подаётся пиво. Только вино. Австрия - винодельческая страна. К слову, всё пиво, что я пробовал в Австрии, очень напомнило что-то русское: горькое и неприятное. Поэтому в Вене советую расслабиться, не думать о близости Германии с её пивными традициями и наслаждаться букетами разнообразных вин.
Раз зашёл разговор о еде, то стоит отметить и ещё одно легендарное кафе — Central. Тут свои дни проводил Троцкий, который приезжал сюда на трамвае каждый день, чтобы погреться, так как жил он на окраине в неотапливаемой квартире в целях экономии. Здесь, как рассказывают, он критиковал австрийских коммунистов за недостаточный радикализм и рассуждал о будущем мировой революции. Сегодня Троцкий вряд ли бы смог себе позволить завтрак за 13 евро и десерты, стартующие от 8 евро. Увидев эти десерты раз, забываешь обо всех деньгах в мире и том, как они вообще достаются.
В подобных венских заведениях всё поставлено на поток. Оно и понятно: приходят люди, заказывают что-то небольшое, фотографируют всё в пределах видимости и уходят. В "Централе" я бы не стал рекомендовать вам завтрак: он совсем обычный, а стоит не соразмерных ему денег. Берите кофе и один из десертов — штрудель или кайзершмаррн — порции монструозные, а вкус будете вспоминать ещё долго.
И напоследок — знаменитые рестораны на то и знаменитые, что о них знают все. Очередь на входе — нормальное явление. Здесь мой совет: не стойте. Приходите просто позже. Очереди всегда спонтанные, так получилось, что за всю неделю я не простоял не в одной, а при выходе наблюдал толпы, штурмующие вход. Будьте разумнее. Сейчас очередь есть, а через час её может и не быть.
Вена — это барочная красота. Тот облик, по которому мы узнаём город, город принял в начале 1700-х, в самый расцвет пышного дворцового убранства, цветущего барокко и военных побед. Хорошим примером австрийского имперского прошлого является дворец Бельведер (в переводе "красивый вид"). Сюда, однако, приходят не столько из-за прекрасных барочных изысканий в интерьере, сколько ради галереи, которая располагается внутри. Особняком в коллекции стоят работы Густава Климтa. Я не буду скрывать, что я тоже пришёл ради них — ну из-за чего ещё платить 13 евро, согласитесь.
Бывает такое, что идёшь на выставку какого-то знаменитого художника, скажем, Ван Гога, а в жизни он оказывается невзрачным и неубедительным (ох, сейчас-то меня фанаты Ван Гога побьют). Климт — абсолютно иная история. Подобного восхищения объёмом работ, цветом и, главное, размером я не получал давно (если вообще получал). Фотографии в интернете плохо передают эмоции картин — они здесь почему-то оранжево-желтые, а в жизни — сияют золотом, изобилуют блёстками и обладают невероятным объёмом! Как это вообще можно сделать кисточкой и красящим веществом, для меня навсегда останется загадкой. Ещё про картины Климта надо читать, так как с виду невинный пёстрый орнамент изображает самые откровенные древние египетские символы. Юмор в том, что на картине изображена жена богатого чиновника. И вроде так свежо, креативно, в золоте всё, правда? Но символы на кресле в Египте означали, пардон, вагины, полунимб на её голове сравнивает её со святой, а всё в месте говорит о том, что она жрица любви и совокуплялась бы, будь её воля, каждый день. Своим заказчикам он этого не рассказывал. Поэтому их меньше и не становилось. Ниже "Портрет Фрицы Ридлер".
Климт вдохновлялся стилем, который в каждой стране называется по-своему, во Франции — ар-нуво, в Германии и Финляндии — югенд, а в Австрии — сецессион. Ярким примером сецессиона является здание, которое называется... Сецессион! Это, кстати, первое здание, в котором выставлялись современники на (просто неприлично доя того времени) голых стенах! Художники-новаторы считали, что внимание должно быть сконцентрировано на картинах, а не на богатом убранстве вокруг. Тем, что сегодня в музеях современное искусство показывается в "стерильном" светлом пространстве, мы обязаны именно Сецессиону.
Ещё одно прекрасное здание — Парламент Австрии. Один из самых прекрасных Парламентов, правда. На ступенях митинг в поддержку духовых музыкальных инструментов (видимо, оркестрам урезали финансирование). Соль в том, что "играть на духовом музыкальном инструменте" по-немецки звучит также, как "заниматься оральным сексом", поэтому тема демонстрации может немного отличаться от того, что я там смог понять.
Ещё один пункт, который надо обязательно надо выполнить (если нечто внутри тянет к прекрасному) — это сходить в Венскую оперу. Билеты начинаются от 12 евро для тех, кто хоть (буквально) одним глазком хочет увидеть оперу до 200 евро в партер на не самые посещаемые представления.
12 евро — это как раз мой случай, откуда открывается вот такой вид (ниже). Не видно почти ничего. Конечно, в опере главное слушать, — скажут те, кто ходит на оперу ради галочки.. Забегу наперёд, скажу, что "на небесах" я сидел только первую половину представления. После антракта в шикарном буфете (слева) я смог сесть в партер. Партер даже сравнивать не стоит с "левой-галереей-третий ряд-за-стеной" из первой части. Не жалейте 200 евро, либо надейтесь на чудо, как я. Слава Grindr и... удивительным знакомствам.
Одна из достопримечательностей Вены — рынок Нашмаркт. Здесь продают правда много всего: от привычных фруктов и австрийских вин до турецких маринадов и русской икры.
Забавно там, есть много мест, где можно быстро перекусить, но для этого надо приходить туда голодным. А мне есть не хотелось, поэтому я глазел по сторонам и... челюсть отпадала при виде фасадов домов вокруг! И люди в такой красоте живут!
Последнее, что мы успели сделать в Вене — посетить старенький парк развлечений Пратер. Слова "Пратер" в немецком нет, оно произошло от испанского "prado" - "луг". Как-никак династия Габсбургов, правивших в Австрии, были испанцами (у Википедии на этот счёт есть другое мнение). Парк был впервые открыт в лохматых 1800-х, много раз перестраивался, но не менял своей сути — был парком, чуть ли не первым в мире, открытым для простого люда.
Помня о временном мнимом забвении, в котором пребывает Вена, ей можно простить аттракционы, оставшиеся здесь с конца 90-х и находящихся в состоянии бывшего парка Горького до реконструкции. По очереди, начинающейся уже от входа в парк, можно понять, где находится "Ризен Рад", или, по-нашему, "Колесо обозрения".
Построено было 1897 году. Вход стоит 10 евро, но никаких денег не стоит то время в очереди, которое нужно отстоять. Поэтому, если жажда адреналина и видов на Вену превосходит все мыслимые пределы, идите на самую высокую цепочную карусель в мире! (слева).
С высоты 117 метров (в 2 раза выше пресловутого колеса) открывает в 2 раза больше красот, а вход стоит в 2 раза меньше — 5 евро. Советую!
Если вы прилетели (или улетаете) через аэропорт "Швехат", а добираетесь до него на электричке, обратите внимание на огромный НПЗ! Я думал, что наличие нефте-перерабатывающего завода в черте города возможно только в московской Капотне. Самое интересное, что Вена входит в тройку самых комфортных для жизни городов, в том числе по экологическим показателям. Слава фильтрам и заботе о гражданах. Говорят, никаких следов присутствия НПЗ в городе даже не чувствуется. Ох, Вена...
Всего неделя в Вене, а пост надо написать и про саму Вену, и про Евровидение, и про Братиславу и Будапешт не забыть! Уф-ф...
Сегодня последний пост о прекрасной Вене, в котором, как ножом по сердцу, буду резать всю "воду" и писать только о главном и интересном, несмотря на то, что Вена безумно атмосферная, а атмосферу через блог не передашь.
Первое, куда стремится турист в новом городе, — главная площадь. Я в Вене был второй раз, поэтому хорошо помню, что площадь у Святого Штефана (так называется собор на площади) — ужасно неуютная, суетливая и хочется от неё быстрее уйти. И лучшее решение — пойти внутрь храма. Не секрет, что Европа в понимании религии и её интеграции в рамки культуры шагнула далеко вперёд. Например, религия осваивает современное искусство и технологии. Заинтриговал?
 |
| So many places to write about! A week in Vienna was very saturated and featured by nearby cities (Bratislava and Budapest). Too many emotions, too many words. I'll try to be short in my monologue and show you lovely pics instead of my poor English. :) Once you arrived in Vienna, Stephansdom would be your destination #1. The dome square is very noisy and unpleasant. In order to hide from chaos of people crowd, horses and stink, you'd better to go inside the dome. Europe loves the experiments like mixing religion and modern art... thrilled? |
 |
| Here we go! |
 |
| South tower is not the tallest in the dome but offers an incredible picture of the dome's tile. After renovation in 1950s you don't need to climb on hundreds stairs: retro-elevator brings you to the top in several seconds (and 6 euro). |
 |
| Actually, Stephansdom is famous not for its roof but its undergroung labyrinths where tens of thousands people are burried and you get a pretty nice opportunity to see all these bones. Unfortunately, we were cut in time and didn't go there. If you are brave enough, write me then how was it! |
 |
| A bit about extravagant Vienna. Vienna as well as entire Austria tries to exploit the image of past times — classic music, baroque castles etc. Sure they don't want to remember self-started WW1 or that fact, that Hitler was an Austrian, transfering the blame of both wars to Germany. Today Austria is a lovely land which is nothing in international political life but create funny commercial and follow the way of tolerance, bla-bla. I've alredy written about pairs on the pedestrian traffic lights. Above: desigh of Austrian post boxes — official partner of Eurovision. |
 |
| Accordion players. :) |
 |
| Vienna is proud of its retro-stuff, remember? There are many old-school trams which run in the different districs. Interesting fact: you won't find the heating system inside (they are reeeeally old) but here are some crushed stones under the seats, which are very useful in slippery winter weather. |
 |
| Inscriptions on the walls of underground transfers remind you that π-number is endless or count amount of consumed Vienna schnitzels since January, 1. |
 |
| Speaking about schnitzels: try to find a free seat in Figlmüller. This legendary restraurant is famous for good schnitzels and their sizes. The only one is bigger than your head, I promise. Figlmüller is one of few in Vienna that serves no beer but only wine. Anyway only crasy person will advice you to drink such beer like they have in restaurants... no comparison with German or Czech beer. Take wine. You'll be pleased. |
Раз зашёл разговор о еде, то стоит отметить и ещё одно легендарное кафе — Central. Тут свои дни проводил Троцкий, который приезжал сюда на трамвае каждый день, чтобы погреться, так как жил он на окраине в неотапливаемой квартире в целях экономии. Здесь, как рассказывают, он критиковал австрийских коммунистов за недостаточный радикализм и рассуждал о будущем мировой революции. Сегодня Троцкий вряд ли бы смог себе позволить завтрак за 13 евро и десерты, стартующие от 8 евро. Увидев эти десерты раз, забываешь обо всех деньгах в мире и том, как они вообще достаются. В подобных венских заведениях всё поставлено на поток. Оно и понятно: приходят люди, заказывают что-то небольшое, фотографируют всё в пределах видимости и уходят. В "Централе" я бы не стал рекомендовать вам завтрак: он совсем обычный, а стоит не соразмерных ему денег. Берите кофе и один из десертов — штрудель или кайзершмаррн — порции монструозные, а вкус будете вспоминать ещё долго.
И напоследок — знаменитые рестораны на то и знаменитые, что о них знают все. Очередь на входе — нормальное явление. Здесь мой совет: не стойте. Приходите просто позже. Очереди всегда спонтанные, так получилось, что за всю неделю я не простоял не в одной, а при выходе наблюдал толпы, штурмующие вход. Будьте разумнее. Сейчас очередь есть, а через час её может и не быть.
Вена — это барочная красота. Тот облик, по которому мы узнаём город, город принял в начале 1700-х, в самый расцвет пышного дворцового убранства, цветущего барокко и военных побед. Хорошим примером австрийского имперского прошлого является дворец Бельведер (в переводе "красивый вид"). Сюда, однако, приходят не столько из-за прекрасных барочных изысканий в интерьере, сколько ради галереи, которая располагается внутри. Особняком в коллекции стоят работы Густава Климтa. Я не буду скрывать, что я тоже пришёл ради них — ну из-за чего ещё платить 13 евро, согласитесь.
Бывает такое, что идёшь на выставку какого-то знаменитого художника, скажем, Ван Гога, а в жизни он оказывается невзрачным и неубедительным (ох, сейчас-то меня фанаты Ван Гога побьют). Климт — абсолютно иная история. Подобного восхищения объёмом работ, цветом и, главное, размером я не получал давно (если вообще получал). Фотографии в интернете плохо передают эмоции картин — они здесь почему-то оранжево-желтые, а в жизни — сияют золотом, изобилуют блёстками и обладают невероятным объёмом! Как это вообще можно сделать кисточкой и красящим веществом, для меня навсегда останется загадкой. Ещё про картины Климта надо читать, так как с виду невинный пёстрый орнамент изображает самые откровенные древние египетские символы. Юмор в том, что на картине изображена жена богатого чиновника. И вроде так свежо, креативно, в золоте всё, правда? Но символы на кресле в Египте означали, пардон, вагины, полунимб на её голове сравнивает её со святой, а всё в месте говорит о том, что она жрица любви и совокуплялась бы, будь её воля, каждый день. Своим заказчикам он этого не рассказывал. Поэтому их меньше и не становилось. Ниже "Портрет Фрицы Ридлер".
Климт вдохновлялся стилем, который в каждой стране называется по-своему, во Франции — ар-нуво, в Германии и Финляндии — югенд, а в Австрии — сецессион. Ярким примером сецессиона является здание, которое называется... Сецессион! Это, кстати, первое здание, в котором выставлялись современники на (просто неприлично доя того времени) голых стенах! Художники-новаторы считали, что внимание должно быть сконцентрировано на картинах, а не на богатом убранстве вокруг. Тем, что сегодня в музеях современное искусство показывается в "стерильном" светлом пространстве, мы обязаны именно Сецессиону.
Ещё одно прекрасное здание — Парламент Австрии. Один из самых прекрасных Парламентов, правда. На ступенях митинг в поддержку духовых музыкальных инструментов (видимо, оркестрам урезали финансирование). Соль в том, что "играть на духовом музыкальном инструменте" по-немецки звучит также, как "заниматься оральным сексом", поэтому тема демонстрации может немного отличаться от того, что я там смог понять.
Ещё один пункт, который надо обязательно надо выполнить (если нечто внутри тянет к прекрасному) — это сходить в Венскую оперу. Билеты начинаются от 12 евро для тех, кто хоть (буквально) одним глазком хочет увидеть оперу до 200 евро в партер на не самые посещаемые представления.
12 евро — это как раз мой случай, откуда открывается вот такой вид (ниже). Не видно почти ничего. Конечно, в опере главное слушать, — скажут те, кто ходит на оперу ради галочки.. Забегу наперёд, скажу, что "на небесах" я сидел только первую половину представления. После антракта в шикарном буфете (слева) я смог сесть в партер. Партер даже сравнивать не стоит с "левой-галереей-третий ряд-за-стеной" из первой части. Не жалейте 200 евро, либо надейтесь на чудо, как я. Слава Grindr и... удивительным знакомствам. 
Одна из достопримечательностей Вены — рынок Нашмаркт. Здесь продают правда много всего: от привычных фруктов и австрийских вин до турецких маринадов и русской икры.
Забавно там, есть много мест, где можно быстро перекусить, но для этого надо приходить туда голодным. А мне есть не хотелось, поэтому я глазел по сторонам и... челюсть отпадала при виде фасадов домов вокруг! И люди в такой красоте живут!
Последнее, что мы успели сделать в Вене — посетить старенький парк развлечений Пратер. Слова "Пратер" в немецком нет, оно произошло от испанского "prado" - "луг". Как-никак династия Габсбургов, правивших в Австрии, были испанцами (у Википедии на этот счёт есть другое мнение). Парк был впервые открыт в лохматых 1800-х, много раз перестраивался, но не менял своей сути — был парком, чуть ли не первым в мире, открытым для простого люда.
Помня о временном мнимом забвении, в котором пребывает Вена, ей можно простить аттракционы, оставшиеся здесь с конца 90-х и находящихся в состоянии бывшего парка Горького до реконструкции. По очереди, начинающейся уже от входа в парк, можно понять, где находится "Ризен Рад", или, по-нашему, "Колесо обозрения".
Построено было 1897 году. Вход стоит 10 евро, но никаких денег не стоит то время в очереди, которое нужно отстоять. Поэтому, если жажда адреналина и видов на Вену превосходит все мыслимые пределы, идите на самую высокую цепочную карусель в мире! (слева).С высоты 117 метров (в 2 раза выше пресловутого колеса) открывает в 2 раза больше красот, а вход стоит в 2 раза меньше — 5 евро. Советую!
Если вы прилетели (или улетаете) через аэропорт "Швехат", а добираетесь до него на электричке, обратите внимание на огромный НПЗ! Я думал, что наличие нефте-перерабатывающего завода в черте города возможно только в московской Капотне. Самое интересное, что Вена входит в тройку самых комфортных для жизни городов, в том числе по экологическим показателям. Слава фильтрам и заботе о гражданах. Говорят, никаких следов присутствия НПЗ в городе даже не чувствуется. Ох, Вена...
